Статья не для технарей. Это статья для музыкантов, которые шарят за ноты, ритмы, гармоники, квинто-квартовый круг. В общем, для всех тех гуманитаериев, которых технари оставили наедине с синтезаторами, семплерами, гитарными педалями, и не объяснили, как это все включать. Так что тут не будет законов ома, правил буравчика, формул и сложных терминов. Поймет даже басист ибо пунктов в статье всего четыре.
В розетке 220 вольт. Переменных. Их нельзя напрямую совать в электронные устройства. Почему в розетке не сразу нужное электричество (а ведь такое в какой-то момент было возможно) — оставим за скобкой. Слегка поверхностно об этом повествует фильм 2017-го года с Кембербетчем в главной роли.
«Война токов» (англ. The Current War) — американская историческая драма режиссёра Альфонсо Гомес-Рехона. Сюжет картины основан на реальных событиях.
Не рекомендую к просмотру, кстати.
Так вот, из переменных 220 вольт требуется преобразование. А вот во что именно — тут от устройства зависит.
Чаще всего устройству нужен не переменный ток, а постоянный. Постоянный — это где есть плюс и минус. Переменному току без разницы какой стороной вилку в розетку вставлять (там хоть и есть ноль и фаза, но нам и правда без разницы). А вот постоянному току важно где плюс, где минус (я вчера сжег очередной DC-DC преобразователь, так что знаю о чем говорю).
AC/DC — это не только музыканты из австралии, но еще и обозначение типа тока от англ. alternating current и direct current. AC — переменный ток, DC — постоянный ток
Таким образом AC/DC преобразователь — это и есть блок питания, который преобразовывает переменный ток из розетки в постоянный ток для потребителя.
Важно смотреть, какая полярность нужна устройству. Усугубляется ситуация тем, что разъемы могут быть одинаковые. А могут быть почти одинаковые. Но к полярности это не имеет никакого отношения.
Так вот. Полярность. Бывает плюс внутри, минус снаружи. Но бывает и наоборот. Информация о полярности ОБЯЗАНА быть написана на устройстве. При чем как на железке, которую вы подключаете, так и на блоке питания. Это даже каким-то международным правом установлено.
Отсюда первое правило: Соблюдайте полярность.
Второе о чем нужно беспокоиться — это вольты. Устройствам требуются разное количество вольт. И эта информация тоже должна быть написана на железке. Я бы выделил три условных стандарта:
- USB питание. Там 5 вольт, это стандарт для USB. При чем без разницы, какой именно ЮСБ — квадратненький, классический, мини, или тайп-си. Там в любом случае 5 вольт.
- 9 вольт. Столько вольт в стандартной батарейке Крона, которые часто используют в гитарных педалях.
- 12 вольт
Случается такое, что устройство расчитано на диапазон напряжений. Так, например, мой синтезатор Shruthi от Mutable Instruments, спокойно кушает от 7 до 12 вольт. Но это скорее исключение.
Если дать вольт больше положенного, устройство скорее всего просто сгорит. Не надо так делать.
Если мы дадим меньше вольт, чем требуется, то скорее всего вообще ничего не будет. Устройство не стартанет. Страшного ничего не случится, ничего не перегорит, но и ничего не заработает. За некоторым исключением. Бывает такое, что внутри железки уже стоят преобразователи напряжения или стабилизаторы, которые могут подтянуть входящее питание до требуемого уровня. Но это скорее исключение, почти фантастика.
Зарядки от ноутбуков по разъему почти всегда подходят. Но вот вольтаж там бывает какой угодно! 14,4; 16,8; 19,2… это никуда не годится! Да, при наличии паяльника и дешевенького понижающего DC-DC преобразователя до 9 или до 12 вольт, из такого блока можно сделать нужный.
Из этих абзацев следует второе правило: Вольт должно быть столько, сколько написано.
Далее амперы. Амперов на блоке питания должно быть больше или равно чем на потребителе. Вот именно тут действует правило «устройство возьмет сколько надо». Однако, если на БП ампер написано мало, а на потребителе — много — вот тут может сгореть уже сам блок питания. Он просто не вытянет требуемое количество ампер. Может сгореть не сразу. Может люто греться, и сгореть чуть попозже.
Ну и последнее. Разъемы питания. Тут прям инженеры приготовили нам говна на лопате. В целом, плюс и минус может передаваться по любым двум проводам. И разъем может использоваться любой. Но чаще всего мы видим разъем «как у ноутбука». Однако! Там бывают вариации. Есть разъем 5,5х2,1 и есть разъем 5,5х2,5. Это размеры, где первая цифра — внешний диаметр. Вторая цифра — диаметр штырька внутри. И первый штекер может не вставиться во второй разъем. Или вставиться, но с большим усилием (от коструктивного решения раъема зависит). А вот второй штекер в первый разъем точно всегда влезет, но может или болтаться слишком свободно, или не обеспечивать контакт.
Вот это два разных типоразмера. Но при этом они условно взаимозаменяемые.
Эту путаницу придумали не для того, чтобы обезопасить пользователя. Она не защищает от переполюсовки или нессответствия вольтажа. У устройств может быть подходящий ток, но не подходящий штекер. А может штекер подходить, но ток — нет. А может штекер подходить, и ток соответствует, но полярность другая. «Просто, удачи с этим!» сказали сказали инженеры и испарились.
Однако, не все так страшно. Двигаемся в привычном ритме four on the floor:
- На выключенных устройствах проверяем подходит ли размер разъема.
- На корпусах БП и Потребителя смотрим полярность. Должна быть одинаковая.
- Вольты написанные на корпусах должны быть равны.
- Ампер на блоке питания должно быть больше чем на потребителе
А если есть паяльник и мультиметр, то в целом, поменять разъем на подходящий по размеру, или поменять полярность — дело пяти минут, если вольты и амперы на блоке подходят.